從Mojito到朗姆酒，那是古巴的火熱生活啊

一早起來滿屏都是“古巴”，才知道是周杰倫發(fā)了新歌，歌名叫“Mojito”，MV取景古巴。MV一開始就是熟悉的拉丁曲風，聽著腦袋不自覺就會晃，畫面是古巴名片式的粉色老爺車，行駛在熟悉的Malecon濱海大道，車里的人跟著音樂揮手晃腦……加勒比的海風似乎撲面而來，哎，有那味了啊……

可再接著，就變味了。太騷的花襯衫，太干凈的街道，太清新的調色，好看是好看，但沒把古巴迷人的性格和搖曳的風情展示出來。還是親自去古巴看看吧，你會發(fā)現那有著比MV中更漂亮的景色，更纏綿的舞姿以及MV中沒展示出來的那些斑駁破舊背景下的火熱生活。

本文作者在哈瓦那的小酒館，因為“借廁所”，被當地人請喝酒。本文圖片均為作者提供

如果你決定要去古巴，請一定要慎重，因為很可能，你一去就“回不來了”。

“以我二十幾年的旅行經驗來看，古巴是街拍的天堂，那些說不是的人，都沒去過古巴“，大衛(wèi)說。

大衛(wèi)是攝影師，加拿大人，我們在古巴一個游人罕至的小城相遇，那時我們都在街頭喝著1比索(3毛人民幣)的咖啡。

古巴的確很適合街拍。首先，這里各種元素混雜，西班牙和法國式的殖民地風格，巴洛克，新歌特啥的什么都有，還有色彩風騷的美式老爺車，蘇聯貨車和格子樓，以及無處不在的切格瓦拉和卡斯特羅等革命元素，再配上色彩斑斕的房子和不加修飾的破落墻壁，隨處一個角落，都自成極佳的背景。

哈瓦那老城區(qū)的清晨的天光

哈瓦那的街頭生活

哈瓦那街頭的演出人員熱情地和游客擁抱

其次，古巴的街頭生活很豐富。也許是因為網絡昂貴，電視娛樂少，或是天氣悶熱，人們總喜歡把大門敞開，把街道當成自己的院子，在門前聊天切菜，喝酒跳舞，在街上散步遛狗，看報紙修家具打棒球。

另外，古巴治安很好，有著西半球最低的犯罪率，哪怕半夜在街上走，也絲毫沒覺得不安全，不必太擔心器材被偷被搶。

更重要的是，古巴人身上混雜了熱帶地區(qū)爽朗熱情的性格，拉丁民族開放浪漫喜歡歌舞的性情以及社會主義式的分享精神，面對鏡頭毫不躲避或羞澀，還很容易跟他們熟絡起來，如果你會一點西語，那更是能迅速打入他們的生活，成為“我們”中的一員。

壞處是，在古巴很容易“迷路”。

Bayamo小鎮(zhèn)馬車噠噠的街道

在哈瓦那時，我住在中心區(qū)，離殖民建筑林立的“游客區(qū)”得走半小時路，但我經常走不到目的地，往往會走著走著就會偏離路線，迷失方向，甚至連本來要去哪都給忘了。

譬如你在街頭不經意的一笑，或只是跟某個路人多對視了一眼，就會導致一場酒醉或是一個街頭舞會。

或是你本來只是到一個當地人的小酒館借個廁所，結果就坐了下來，喝著朗姆酒，抽著雪茄，聽一個混血水手講他的祖輩當年從中國漂洋而來的故事。然后就是跟越來越多的人干杯，直到醉醺醺的扶墻歸去，不知道天上掛著的是太陽還是月亮，反正再次醒來時，金光已經從天際漏了出來。

從圣地亞哥回哈瓦那，沒找到直達的貨車，在小城Bayamo(巴亞莫)中轉，沒想到會成了我的最愛。

小城是個革命圣地，但我對革命沒什么興趣。我感興趣的，是就在大街上晃蕩。

這里馬車比汽車多，汽車比游客多，而且以每周末熱鬧的街頭派對聞名，這就很是我的菜了。

到的第一晚，就下起了滂沱大雨，我在超市的門口躲雨，不小心看了邊上的哥們一眼，就聊了起來，他們剛下夜班，夜晚是超市員工，白天就另有職業(yè)，“沒辦法，工資太低，只好干兩份工作了”，一建筑師哥們說。

“反正也走不了，要么喝點吧?”另一哥們說。

“什么?這里?現在?”我問。

“是的，現在，這里，”他們笑著點頭。

一個不經意的笑引發(fā)的街頭酒局

于是，我們一塊鉆進超市的倉庫，弄了瓶朗姆酒，又溜進了一家打烊了的餐館，拿個杯子，圍成一桌，連下酒菜都不用，就喝了起來。

雨還沒停，酒就要溢了，扶墻歸去之前，”明天再來喝啊“，一哥們揮著手熱情地吼著。

第二天睡到快中午，一出門就遇到一個音樂人，雷鬼范，臟辮，紅綠黃線帽，一副Bob Marley的模樣。他領著我轉悠，講解老城的涂鴉，跟大街上孩子們打棒球，我成功地擊出了一記全壘打 —— 揮了十九次空棒以后。

玩高興了后，“一塊去喝一杯吧?”他提議。

我想起之前在哈瓦那的旅館聽來的一件事，在哈瓦那，也是一個當地的音樂人，領著一個法國哥們轉悠，然后帶他去一家酒吧，點了兩杯莫吉托，買單時他才發(fā)現被坑了，但也沒辦法。

所以點單時，我很警醒地先問了下價格。后來，我為自己的小人之心感到愧疚。因為酒不僅不貴，而且他還搶著把賬給結了。

我知道古巴人生活不易，堅持我來付錢，“交朋友不是為了讓他埋單的”，他拽著賬單，語氣堅決。

他塊頭比我大，西語比我溜，在這場搶埋單的“斗爭”中，我落敗了。

為了扳回一城，我拉著他一塊去吃飯，他來選餐館，兩個人三個菜，人民幣花了十塊。

在古巴這地方，如果你跟對了人，花錢還真有點難。

古巴的當地小飯館，一次躲雨引發(fā)的酒局

第三天，剛出門不久，我又遇到一個從村子來參加周末派對的哥們，他領著我四處看，吃當地餐，坐折合人民幣幾毛錢的馬車，然后帶我去他朋友家里做客。

他朋友是劇團演員，臉龐線條分明，像硬幣上的人像，右臉有個小酒窩，笑起來像一朵花徐徐盛開。飯后喝酒跳舞，聊得開心，快活的時光總是過得太快，轉眼又要分別，他的朋友紅著眼對我說，”你的出現，就像是一個特別的天使，以后的旅途，請一定要好好保重，照顧好自己。“

“呃，發(fā)生了什么事?”我有點醉，更多是茫然無措，以至于忘了給她遞上一張紙巾。

日落時分，哥們送我到貨車站坐車。“你應該留下的”，他說。

“也許吧“，我不想爭論些什么。

車子發(fā)動，嫵媚的黃昏，接著是瓢潑的大雨，貨車箱晃得厲害，似乎比我還醉，我捧著一大瓶礦泉水，努力從酒醉中醒來，在想是不是要廢掉一張機票，好不必倉促的離開，畢竟最壞的，就是沒有好好告別了。

哈瓦那當地一家小酒館的酒保(左)被作者的西語口音逗樂了

后來我看了下簽證的剩余時間和錢包的余額，“唉，人總得學會在遺憾中活下去的”，我想。

一圈下來，回到哈瓦那，好還是好，但沒初見時那么好了，比不上我的那座小城巴亞莫。那里日頭就像滿大街的馬車和單車，慢慢悠悠，但有聲有色，人們結結實實擁抱，認認真真生活，要是一言相投，就不醉不歸，難舍難分，壞處是離愁太濃。如果你決定要去古巴，請一定要慎重，因為很可能，你一去就離不開了?；蛘?，你只是以為已經離開。